Slovak Czech Dutch English French German Greek Hungarian Polish Turkish
Saturday, 24 February 2018 16:23

Diagnostika poruchy 5 dveri Accord Tourer 7G

Written by

Na diagnostiku 5 dveri je mozne pouzit metodu skratovania urceneho konektora a nasledne pomocou vyblikania chyb je mozne diagnostikovat blizsie poruchu.

Konektor sa nachadza  tu:

 

 

 

 

Pri vypnutom zapalovani sa prepoja oba piny, a nasledne sa prepne kluc do polohy II. 

 

Predfacelift 

Blika cervena dioda, ktora je na palubnej doske pri tachometri.

 

Vid videohttps://www.youtube.com/watch?v=UXgSv9uqCZc

 

 Pofacelift

Kody sa zobrazuju na displeji s vizualizaciou, pricom blika signal PTG - rovnako ako pri ostatnych samodiagnostikach, kratke a dlhe s  

https://www.youtube.com/watch?v=eKiXGsAHYek

 

 

Kody sa zobrazuju pomocou kratkych a dlhych impulzov, podobne ako u diagnostiky ABS. Kratke impulzy: prve cisloDlhe impulzy: druhe cislonapr. tri kratke = 3 , pet dlhych= 5 , , teda kod chyby ke 35 

 

Kody chyb

  

Saturday, 31 December 2016 16:13

Dodatočná kabeláž vo vozidle: bezpečne a esteticky

Written by

Čaute,

dnes som sa rozhodol napísať krátky článok o "vychytávkach" na ktoré som narazil v poslednom čase a ktoré Vám určite pomôžu v prípade že budete riešiť kabeláž a pripojenie elektroniky vo vozidle.

Najväčší problém, ktorý riešime všetci, je vždy priestor. To prináša zvyčajne iba komplikácie a často i vrásky, kam umiestniť relé či poistky v motorovom priestore, alebo ako natiahnuť kábel pre zosiľnovač atď.

Ja som v poslednom čase riešil práve dodatočnú inštaláciu elektroniky v motorvom priestore, a dopadlo to tak že sa mi tam všade pletú káble, poistkové držiaky, relé a pod a celé to pôsobí veľmi amatérsky.

Takisto, z hľadiska bezpečnosti nie je totot riešenie dlhodobo použiteľné. V daľších riadkoch teda spomeniem, ako sa to dá riešiť jednoducho, lacno a esteticky.

Relé a poistkové držiaky

http://www.narva.sk/modul-4-mininozovych-poistiek-2-mini-rele_d26837.html?last

Tento komplet Vám zabezpečí pripojenie napr. 2 relé a 4 poistiek, všetko si dokážete vyskladať podľa vlastného priania. Cena je naozaj dobrá a získate tým veľmi estetické umiestnenie 2 v 1. 

 

 

Chráničky 

https://www.svetsuciastok.sk/sk/plastovy-program/opletenia/chranicka-na-kabel-husi-krk-10mm-ad10-0.html

Dôrazne odporúčam umiestnovať kabeláž do chraničky. V prípade že máte káble na voľno, hlavne pri ťahaní hrozí poškodenie izolácie, odtavenie izolácie vplyvom tepla, alebo je časté i poškodenie izolácie vibráciami. To spôsobí iba jedno: SKRAT.  V prípade že to nemáte istené poistkou, je Vám jasné čo Vás čaká. 

 

 

Samorezné spojky

Používajú sa v prípade, že chcete pripojiť niečo na existujúcu kabeláž a nechcete ho rozrezať. Pozor na výber správneho typu pre daný rozsah prierezu!

 

 

Poistková odbočka

Veľmi dobrá pomôcka, ak potrebujete vyviesť napájanie z poistkovej pozície. Do jednej pozície sa zasadí pôvodná poistka, do druhej pozície sa dá poistka ktorá bude platiť pre vyvedenú vetvu (logicky s menšou hodnotou). Toto riešenie som použil pri vyvedenie ACC signálu, ktorý mi zopína napr. zosiľnovače.

 

 

Konektory

https://www.gme.sk/superseal-konektory

Na pripájanie menších prúdov sa mi značne osvedčily tzv. superseal konektory, ktoré sú jednoduché, tesné a značne spoľahlivé. Pri objednávaní dajte pozor, aby ste objednali všetko čo treba k zhotoveniu konektora.

Ahojte, po dlhšej odmlke ohľadom článkov sa ozývam znova späť. Začal som sa vo voľnom čase zaoberať problematikou podvozkových dielov. Ako už načrtol môj kolega Chris, SK/CZ cesty dávajú dobre stavanému Accord podvozku do cela zabrať.

Bože chráň aby ste opravu tejto často zverili nejakému „odborníkovi“, ktorému taktiež prenecháte výber značky ND pre Vášho tátoša. Po veľmi dlhom preštudovaní množstva fór a názorov, som sa rozhodol vybrať pre Vás osvedčených výrobcov ND, s dostatočnou kvalitou a s rozumnou cenou.

Ešte kým začnem, tak som strávil desiatky hodín čítaním zahraničných a SK/CZ fór nielen o japonských autách. Niektoré značky, ktoré boli kvalitné v minulosti, tak dnes už rozhodne nie sú, slávne nemecké značky pohoreli po 20 000 km a podobné veci. Žiaľ, doba internetu priniesla i fake produkty značiek, je možné že moje načítané veci negatívne ovyplyvnila i táto skutočnosť. Ničmenej, stále sa dajú nájsť kvalitné komponenty. 

Dôvod, prečo som tak dlho strávil analýzou kvality je, že vyššia cena ≠ vyššia kvalita!!!!

 

Čo všetko budete riešiť na Accordice:

 

1.      Predná náprava

a)      Tyčky stabilizátora

b)      Dolné rameno

c)       Horné rameno

d)      Ložisko

 

2.      Zadná náprava

a)      Tyčky stabilizátora

b)      Ramená

c)       Ložisko (náboj)

 

Predná náprava

 

1.1   Tyčky stabilizátora

 

 

 

OEM kódy (HONDA)

Ľavá

51321-SDA-A04

Pravá

51320-SDA-A04

 

Odporúčaný výrobcovia komponentov:

Výrobca

N22A

K20A

K24A

Lemforder

Ľavá

34489 01

(~ 12 €)

 

 

Pravá

34490 01

(~ 12 €)

 

 

MeyleHD

Ľavá

31-16 060 0021/HD

(~ 13 €)

 

 

Pravá

31-16 060 0022/HD

(~ 13 €)

 

 

 

 

 

 

1.2   Dolné rameno

 

V dolnom ramene sa nachádzajú 3 ks silenblokov (8, 9, 10). K výmene je nutné preveriť i stav skrutiek, pretože je možné nutné ich odstránenie kvôli korózii. Cena skrutiek je pomerne vysoká (4-8 €/ks).

 

 

Číslo dielu na zostave

OEM číslo dielu

8

51391-SDA-A03

9

51393-SDA-A02

10

51810-SDA-A01

 

 

Výrobca

 

N22A

K20A

K24A

OEM

(Honda SK/CZ)

7

51391-SDA-A03

(~ 14€)

 

 

8

51393-SDA-A02

(~ 14€)

 

 

9

51810-SDA-A01

(~ 14€)

 

 

 

Cena OEM dielov sa pohybuje okolo 15-20 euro za silenblok. Aftermarket značky majú tieto ceny obdobné, takže tu Vám odporúčam iba OEM Honda.

Iba doplním, že netreba výmenu týchto komponentov zanedbávať – vyťahané silenbloky negatívnym spôsobom ovplyvňujú výdrž ďalších komponentov a znižujú celkú stabilitu podvozku. Cena za kompletnú výmenu nie je príliš vysoká, preto venujte tomuto kroku pozornosť, o to viacej ak máte akčnejší štýl riadenia a ďalšie úpravy (zníženie a pod).

 

 

1.3   Horné rameno a kĺb

 

 

Táto zostava zobrazuje už i čapy + daľšie silenbloky.

Horné rameno (5,6)by som odporučil meniť celé, pretože cena náhrady je vzhľadom na množstvo komponentov docela nízka. Výmenou samotných komponentov sa práca značne predĺži (vylisovať silenbloky,nalisovať nové + čap) a ušetrená čiastka je minimálna. Okrem toho, náhradu vyrába Lemforder a ten samotný čap nepredáva. Inú značku ani kupovať neodporúčam.

Dolný čap (21)je vraj v niektorých pobočkách Honda nepredajný – Honda neodporúča meniť čap samostatne ale vykonať výmenu spoločne s kĺbom (2,3)- čap je tam už vtedy nalisovaný priamo od výroby. Cena kĺbu spolu s čapom je však závratne inde (okolo 300 eur) ako výmena jedného čapu. Čo teda nakoniec vymeniť nechám na každom z Vás. Ako náhradu uvádzam iba osvedčenú japonskú značku 555 Seiko.

 

Číslo dielu na zostave

OEM číslo dielu

5 (horné rameno)

51450-SDA-A01

6 (horné rameno)

51460-SDA-A01

21 (dolný čap)

51220-SDA-305

 

 

 

Horné rameno (komplet)

Výrobca

N22A

K20A

K24A

OEM

(hondapartsnow)

Ľavá

51450-SDA-A01

(~ 70 €)

 

 

Pravá

51460-SDA-A01

(~ 70 €)

 

 

Lemforder

Ľavá

LMI 32005 01

(~ 60 €)

 

 

Pravá

LMI 32006 01

(~ 60 €)

 

 

 

Dolný čap

Výrobca

N22A

K20A

K24A

OEM (hondapartsnow)

51220-SDA-A02 

(~ 60 €)

 

 

555 Seiko

J14010

(~ 30 €)

 

 

 

 

 

 

 

Zadná náprava

 

2.1   Tyčky stabilizátora

 

 

OEM kódy (Honda)

Ľavá

52325-S84-A01

Pravá

52320-S84-A01

 

Odporúčaný výrobcovia komponentov:

Výrobca

Kódové označenie(N22A)

Kódové označenie(K20A)

Kódové označenie(K24A)

Lemforder

Ľavá

30645 01

(~ 13 €)

 

 

Pravá

30646 01

(~ 13€)

 

 

MeyleHD

Ľavá

 

 

 

Pravá

 

 

 

 

Podvozok na Slovenskom tankodrome dostáva riadne zabrať, obzvlásť na väčších a ťažších autách ako Accord/CRV/Legend. Avšak aj tak vydrží veľa, vďaka svojej konštrukcií.

 

Symptómy :

  • klopkave tupé buchanie od kolies po prejazde dier
  • puknutie od kolies pri otáčaní volantom
  • puknutie pri rozbehu, alebo brzdení

 

Aké tyčky stabilizátora ?

Kedže máme náročne podmienky, vďaka kvalite naších ciest, zvoli som MeyleHD z niekoľkých logických dôvodov.

  • Všekty silentbloky ramien som vymenil za MeyleHD
  • MeyleHD znamená Heavy Duty => do ťažkých podmienok
  • Guľový čap tyčky stabilizátora má priemer 22mm oproti klasickým tyčkám stabilizátora, ktoré majú 16-22mm. Keďže má guľový čap väčší priemer,  teda je masívnejší, dokáže lepšie  znášať a filtrovať rany od kolies. Väčší priemer guľového čapu ma výhodu aj vo väčších dráhach pohybu guľového čapu, teda pri rannách od kolies kde klasická tyčka stabilizátora dostávala na svoje limity (a skracovala svoju životnosť), MeyleHD vedia stále lepšie znášať rany od kolies.

  • Uloženie guľového čapu je v modrom plastovom obale, ktorý je odolný voči vplyvom počasia
  • Spojovacia tyčka medzi guľovými čapmi má priemer 10mm namiesto 8-10mm

  • Rýchla a bezproblemová montáž a demontáž - Klasické tyčky stabilizátora maju pre fixáciu gulového čapu v zavitovej tyčke osadenie pre imbus , avšak pre imbus je tam veľmi málo miesta a po čase sa zanesie bordelom a hrdzou, čo spôsobí komplikovanú demontáž. MeyleHD majú v guloľovom čape zafrezované drážky pre 16mm vidlicový kľúč a jeho pevné zafixovanie.

Objednávacie čísla tyčiek stabilizátora:

 
Náprava Strana Obj. číslo
Predná Ľavá 31-16 060 0021/HD
Predná Pravá 31-16 060 0022/HD
Zadná Ľavá 31-16 060 0017/HD
Zadná Pravá 31-16 060 0015/HD

 

Demontáž:

  1. Auto dvihneme na predný centrálny bod, alebo bočný určený pre dviháky
  2. Odmontujeme koleso
  3. Ak nechceme povoľovať nohu tlmiča, aby sme sa dostali s imbusovym kľúčom, alebo nemáme taký krátky imbusový kľúč, dá sa použiť trik s imbusovým bitom a vidlicovým kľúčom čislo 5. Týmto si zafixujeme guľový čap proti pretáčaniu a povolíme matice.
  4. Pod rameno podložíme drevo, alebo podpernú nohu a spustíme auto nižšie, aby sa nám uvoľnil tlak na tyčku stabilizátora a vybereme ju.

 

Montáž:

  1. Podobným spôsobom ako sme staré tyčky stabilizátora vymontovali, tak ich aj namontujeme.

POZNÁMKA: Tyčky stabilizátora sú väčšinou označované Ľavá - Žltá farba a Pravá - Biela farba. Alebo ich môžme identifikovat podľa čísla, alebo spôšobu natočenia podľa obrázku.

2.    Ako už vyššie spomínané guľový čap si zafixujeme kľúčom čislo 16 a doťahujeme maticu klúčom číslo 15.

 

3.     Následne všetko doťiahnut, namontovať koleso nasäť a spraviť 5min alebo 2-3km skúšobnú jazdu, aby si diely sadli.

 


 

4. Po skúšobnej jazde opäť auto zdvihnúť, demontovať koleso a dotiahnúť matice tyčiek stabilizátora ešte raz na predpísaný moment.

HOTOVO ! 

Sunday, 31 May 2015 12:48

Diagnostika ABS,VSA Accord [2003-2008]

Written by

Navod pravdepodobne funguje aj na Civic, CRV a Legend.

 

Problémy so stabilizačným systémom spolu s VSA a podobne sa prejavujú svietením kontroliek (ABS, VSA, /!\). Častokrát sa kontrolky rozsvietia spoločne (napr. pri chybnom snímači ABS sa rozsvietia všetky)

Accord 7G poskytuje možnosť “samodiagnostiky”, ktorá je veľmi jednoduchá a môže nás nasmerovať už na konkrétny problém.

Honda má OBD2 konektor, ktorý sa nachádza v oblasti pod volantom.

Na konektore sú očíslované piny, takže ich identifikácia je jednoduchá.

Návod

  1. Vytiahnuť klúčik zo zapaľovania
  2. Zobrať krátky káblik, ideálne s tenšími vodičmi a prepojiť piny 4 a 9
  3. Vložiť klúčik do zapaľovania a otočiť do polohy II (nahodené systémy, pred polohou štartovania)
  4. Vyčítať chyby

Vyčítanie chýb

Pri zapnutom zapaľovaní by sa nám mali začať zobrazovať chyby. V prípade problémov so stabilizačným systémov (myslený kompletný systém ABS+VSA), sa nám chyby začnú zobrazovať blikaním ABS.

“Jazyk” Hondy je nasledovný:

Počet dlhých bliknutí je prvé číslo, počet krátky bliknutí je druhé číslo.

Napr. 1 x dlhé, 5 krátkych = číslo 1 a 5, čo je chyba 15 (senzor ABS).

Často sú chyby viaceré, a vtedy idú chyby za sebou a následne sa opakujú. Napríklad mne pri pri problémcoh čidla ABS sa opakovali chyby 15 a 16.

Legenda chýb je uvedená na konci článku.

Pred lepšie definovanie chyby je dobré premazať diagnostiku chýb a počkať si kým sa chyba objaví znova. Môže sa stať že sa vplyvom jednej chyby vygenerujú ďaľšie, ktoré nás môžu zmiasť.

Mazanie chýba ABS/VSA

  1. Spojiť piny 4 a 9
  2. Stlačiť brzdový pedál a zapnúť zapaľovanie do polohy II
  3. Počkať, kým kontrolka ABS prestane svietiť, následne uvolniť brzdový pedál
  4. Počkať kým ABS kontrolka znova začne svietiť a znova stlačiť brzdový pedál
  5. Kontrolka ABS by mala znova zhasnúť, následne znova uvolniť brzdový pedál
  6. Mal by nastať reset jednotky. Je ho možno počuť cuknutím relé spínačov a 2x by mala bliknúť kontrolka ABS. Tým sú chyby vymazané.
  7. Vypnúť zapaľovanie

 

Synchronizácia VSA

Pri problémoch s ABS čidlom môže nastať problém synchronizácie VSA. Chyba má číslo 84.

  1. Vymeniť čidlo ABS
  2. Vymazať chyby VSA
  3. Odstaviť auto na rovnej ploche
  4. Prepojiť pin 4 a 9
  5. Zapnúť zapaľovanie do polohy II, počkať kým ABS kontrolka prestane svietiť, následne rychle stlačiť tlačidlo VSA
  6. Keď znova začne svietiť ABS, znova rychle stlačiť tlačidlo VSA
  7. Následne začnú preblikávať kontrolky ABS,VSA a /!\.
  8. Kontrolky by mali prestať svietiť, problém je odstránený

 

Kódy chýb VSA/ABS

11 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
21 – pulser FR
22 – pulser FL
23 – pulser RR
24 – pulser RL
31 – solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 – solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 – solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 – solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 – solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 – solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 – solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 – solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 – wheel lock FR
42 – wheel lock FL
43 – wheel lock RR
44 – wheel lock RL
51 – motor lock
52 – motor stuck OFF
53 – motor stuck ON
54 – fail-safe relay
61 – ignition voltage
62 – ignition voltage
71 – different diameter tire
81 – central processing unti (CPU)

 

 
 

Ahojte,

v základnom článku o svetlometoch som spomenul, že do A7G sa montovala optika typu “clean” a fresnel. Z dostunpných informácií som zistil, že optika typu fresnel poskytuje horšie optické vlastnosti ako optika “clean”.

V tomto článku sa povenujem problému s halogénovými/xenónovými svietidlami. Ako som už spomínal v článku vo svetlometoch, halogénové svetlá sú vysoko tepelné namáhaná časť, a z toho plynie zvýšenie opotrebenie materiálu. Výraznejšie sa tento problém prejavuje s pribúdajúcimi kilometrami a rokmi.

Ahojte,

svoj prvý článok som sa rozhodol venovať svetlometom. Veľa ľudí považuje svetlá hlavne za imidžovú záležitosť a zabúda na pravý zmysel: dokonale osvietiť plochu a hlavne zabezpečiť bezpečné cestovanie v akýchkoľvek svetelných podmienkach. Do popredia sa dostáva LED technológia, avšak ak ste cestovali s kvalitným xenónovým svetlometom (prípadne i s naklápaním do strán) tak viete, že LED začína mať zmysel pri adaptívnych svetlometoch. Avšak oprava/výmena týchto komponentov je vysoko nákladná (ala "doživotné" LED svetlá od A..i ktoré zomierali po pár rokoch). Osobne si myslím, že cena xenónovej technológie dosiahla svoje minimum, avšak nemýlte si to s lacnými čínskymi komponentami, ktoré len chabo obhajujú kvalitu tejto technológie.

Za spomenutie stojí výhoda LED denných svetlometov. Hlavne sa jedná o elimináciu problému poškodenia samotnej paraboly tepelným zaťažením, a taktiež opotrebovanie samotnej výbojky/žiarovky pri používaní cez deň.

Accord 7G má osadené nasledovné svetelné zdroje:

  • Parkovacie svetlá W5W/T10
  • Stretávacie svetlá - čočkový typ, H1(halogén), D2S (výbojkový typ)
  • Ďialkové svetlá - parabolový typ H1
  • Hmlové svetlá
  • Smerové svetlá

Osobne môžem povedať, že svetlomety na A7G predbehli dobu, čo sa týka dizajnu a funkčne, ak sú v správnom stave, poskytujú dostatočný výkon. V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať primárne stretávacím svetlám, pretože sú najviac využívané.

Halogénové svetlá H1

A7G obsahuje vo výbave Sport klasické halogénové svetlomety, umiestnené v čočkovom optickom systéme. Výhoda týchto svetlometov je v pomerne presnom orezaní svetla a následnej eliminácii oslňovania protiidúcich vozidiel. Do svetlometov sa inštalovali číre čočky, tak čočky typu "fresnel".

Fresnel čočka
Číra čočka

Nemám to potvrdené, ale mám za to že na predface modely sa nachádzajú číre a na poface modely sa nachádzajú fresnel. Neviem presný vplyv pri halogénových svetlách, ale pri xenónových svetlometoch má fresnel optika horšie optické vlastnosti ako číra. Dôvod, prečo použila honda optiku fresnel presne neviem, mám však za to že by to mohla byť úspora ceny. Neberte to však prosím Vás ako potvrdenú informáciu.

Za nevýhodu riešenia halogénového svietidla s čočkou je, že halogénová žiarovka produkuje pomerne veľké množstvo tepla, a jej inštalácia do uzavretého optického systému prináša vysoké tepelné namáhanie parabolických zrkadiel.

Z toho plynú poškodenia, ktoré sa prejavujú s pribúdajúcimi kilometrami a rokmi. Svetlo stráca ostrosť a svietivosť. Výmena za kvalitnejšie žiarovky len chabo pomáha získať lepšie vlastnosti, pretože odrazivosť plôch má najzásadnejší vplyv pre správne vlastnosti svetlometu.

Žiarovky

Srdce svetlometu, pretože tu všetko doslova vzniká. Za dôležité je nutno spomenúť rozloženie svetla v žiarovke. Ako možno vidieť na obrázku, žiarovka má maximály na okrajoch, ostatná časť je žltá. Dá sa teda povedať že svetlo je produkované v pomerne širokej časti. Na základe tohto je navrhnutá samotná parabola pre usmernenie svetelného toku. Keďže je oblasť vzniku svetla pomerne širšia, je obtiažnejšie dosiahnuť presné usmernenie toku svetla. Je to aj jedna z nevýhod žiaroviek, že svetlo vzniká v takto širokej oblasti.

 

Dôležitá informácia je, že vlákno žiarovky vydáva svetlo s teplotou cca 2800K. Každý výraznejšia zmena tejto teploty sa dosahuje zafarbením žiarovky na modro, čo znižuje jej priepustnosť. V skratke povedané, čím bielejšie/modrejšie svetlo z halogénu, tím nižšia svietovosť.

Aké žiarovky teda použiť?

VYVARUJTE SA LACNÝM ŽIAROVKÁM, HLAVNE S TZV. XENÓN EFEKTOM.

Výber žiaroviek závisí od toho, čo od svetla očakávame a je vždy o kompromisoch a peniazoch.  Na začiatok patrí veta: Žiarovka je žiarovka a nikdy nedosiahne vlastnosti výbojky. Nie nadarmo stojí výbojka i 10x toľko čo bežná spotrebná žiarovka  H1.

Dôležitá je tiež značka. Niektoré žiarovky 3 eurá/pár a iné 15 eur/pár. Značka nie je vždy všetko, ale rozhodne neodporúčam kupovať najlacnejšie žiarovky. Môže sa Vám totižto stať, že Vám exploduje a budete kúsky skla vytriasať zo svetlometu (samozrejme po tom, ako ste ho demontovali).

V prípade, že nie ste náročný používateľ a jazdíte prevažne cez deň, odporúčam žiarovky "long life", ktoré majú nižší svetelný tok a tým pádom i vyššiu výdrž vlákna. Vlákno horí nižšou teplotou a teda vydrží viacej. Odmenia sa Vám dlhou výdržou a bezstarostnosťou. Nikdy som ich nepoužíval, a výber značky by som osobne zvolil Philips/Osram.

Ak však ste človek, čo jazdí častejšie v noci a má rád lepšie osvetlenie aj za cenu nižšej výdrže, tu už je dobré siahnuť po niečom kvalitnejšom. Nebudem tu teraz rozpisovať, dlhé pro a proti značiek a modelov. Po dlhej štúdii, čo je naozaj najlepšie, som našiel tieto možnosti:

Osram Nightbreaker unlimited

Svetelný tok: 1 550 lm
Příkon: 68 W
Životnosť: 300 h
Chromatickosť: 3 400 K
 

Svetlo vychádzajúce z čočky je pomerne bieleho charakteru, z oficiálnych testov autožiaroviek skončili ako víťaz testu s najvyšším svetelným tokom. Bežne dostupné na SK/CZ. Cena cca 13 euro/pár.

 
Mtec H1 Diamond white
 
Příkon: 55 W
Chromatickosť: 4150 K
 
Tieto žiarovky nie sú bežne dostupné na SK/CZ. Mtec je v podstate PIAA, čo je svetová špička vo výrobe žiaroviek pre všetky účely. Svetlo, vychádzajúce z paraboly je biele, pričom môžem povedať že dosahujú vysoký svetelný tok (presne číslo žiaľ neviem). Cena je cca 15-20 eur/pár.
 
 

Xenónové svetlomety D2S

 

Popisovať xenónovú technológiu nemá myslím že zmysel. Vysoká svietivosť, vysoká výdrž, vyššia finančná náročnosť pri poruchách.

Podobne ako halogénové svetlomety, i tu sa používaju čočky typu fresnel a "čisté" čočky. Pre získanie lepších vlastností odporúčam vymeniť fresnel za čisté, čočky objednať z retrofitsource (US)  http://www.theretrofitsource.com/components/lenses/tsx-r-clear-lens.html#.VSOpGfmsVkk

Za zmienku pri xenónoch stojí porovnanie rozloženia svietovosti žiarovky a výbojky

Výhoda výbojky je, že menej tepelne namáha parabolu, a teda poskyutuje vyššiu životnosť komponentu. To pri takmer dvojnásobnej svietovisti. 

Spomeniem, že A7G používa statický systém naklápanie svetlometov, čo je starší systém, ktorý slúži na jednoduché zníženie. Počas prejazde nerovnostami, brzdení nedochádza k dynamickému rýchlemu naklopeniu, ako je tomu u modernejších svetlometov.

Poruchovou časťou naklápacieho systému sú práve senzory náprav. Bohužiaľ, sa tieto komponenty dajú nové zohnať len originálne a ich cena je šialená ,, cca 200 eur za jeden senzor. Odporúčam teda v prípade , že ich máte ešte funkčné ich vyčistiť a akúkoľvek netesnosť opraviť. Zvyčajne práve netesnosť spôsobí vznik korózie a následné kompletné znefunkčnenie senzoru polohy.

 

HID systémy

Úplne nakoniec som si nechal HID systémy. HID-om je samozrejme myslený i orignálny xenónový systém, ale táto skratka sa zaužívala hlavne pri inštalovaní výbojok a balastov "made in china" do všetkých možných svetlometov. Bohužial, väčina týchto "profi" inštalácií je holé peklo. Pred tým, ako to popíšem, však spomeniem jednu vec:

Inštalácia HID systému do svetlometu pre halogén je nelegálna. Na každom svetlomete je vyrazené logo a dnes už veľká časť polície tieto značky pozná. Akonáhle uvidí že máte nápis HCR  a máte tam výbojku, tak máte problém. V lepšom prípade obídete s pokutou, ak však padnete do rany "dobrákovi", máte po techničáku. Pri A7G je výhoda prítomnosti čočkového svetlometu i pri halogénoch, takže to ako tak pôsobí originálne. Keď sa však pozrie na logo (HCR), je jasné že je tam HID nelegálne...

Čo ja však väčší prúser - je havária, nebodaj spojená s úmrtím/zranením/vysokou hmotnou škodou. Vtedy nastupuje na radu polícia. Keďže sú HID systémy veľmi "populárne", tak stačí len pozrieť a viete na istotu, čo tam niekto dal "na viac". V tomto prípade ste automaticky hlavný vinník, bez diskusie, či už ste boli v skutočnosti alebo nie. Nehovoriac o tom že ak nabúrate nejakú S-classe za 200 tisíc eur, pekne krásne si ju celú zaplatíte, pretože poisťovňa sa toho všetkého zbaví a hodí vinu na Vás. Na honda-club.cz sú spomínané prípady, že sa to stalo, takže to píšem ako upozornenie dopredu.

Pri výbere HID systému sa snažte nájsť predajcu so skúsenosťami a históriou. Niektoré čínske výrobky sú kvalitnejšie a môžu Vám dobre slúžiť zopár rokov. Na niektoré balasty je možno získať záruku 2 roky, čo považujem pri kamennej predajni týchto komponentov ako čiastočnú záruku kvality.

Z Ameriky je taktiež možno objednať kvalitnejšie systémy napr. značky Morimoto.

Chcem HID. Aké mám možnosti?

  • Kúpiť HID sadu (Made in China), nahodiť výbojky, a jazdiť. Vzhľadom na pôvodné praboly pre halogén je je možné oslnenie iných vodičov, taktiež účinnosť zdroja je vzhľadom na výbojky "made in chine" , nízka. Policajná kontrola, STK a podobne = prúser. Okrem toho výsledok taký slávny nebude, pretože vám vzniknú obrazce, typické pre halogénové čočkové svetlomety, ako možno vidieť na obrázku. Orazenie nie je plynulé a pravá časť svetelného toku ide do hora = oslnovanie (aj ked je toto riešenie 100x lepšie ako parabola a xenón). Preto ak Vám niekto povie že ona má xenón v čočke a je to OK, nemá pravdu!

 

  • Kúpiť HID Morimoto Mini 6.0 Bixenon. Cena cca 220 dolárov kompletu, teda parabol, čočiek, výbojok a balastov (teda all in one). Vysoká kvalita systému poskytuje plné možnosti výbojok. Okrem toho je tento systém bixenon, takže dostanete ešte niečo naviac ako OEM xenón. Podľa oficiálneho vyjadrenia z theretrofitsource sú nutné úpravy svetlometu, teda je potrebné dať dole predný kryt - to nie je až taký problém. Rozhodne to však je pracná záležitosť a treba vedieť čo má človek robiť.
  • Kúpiť originálne svetlomety pre xenóny (DCR), a zbytok už podľa uváženia. Ostrekovače sa dajú dokúpiť i extra, alebo kúpiť iba krytky a nalepiť. Horšie je to s čidlom náprav, je to veľmi drahá položka. Výhoda Hondy je, že pri štarte sa nereferencujú svetlá ako je tomu pri napr. VW, Opel atď.  V prípade, že ich nedáte, odporúčam koliesko pre nastavenie výšky umiestniť niekde inde a originálne miesto zakryť originálnou krytkou. Pri kúpe originálnych svetlometov je možné tiež použiť bixenóny Morimoto - detailnejšie info doplním ak dostanem odpoveď. Tento bod vidím ako prijateľný kompromis, ako mať xenóny a nemať problémy. Balasty odporúčam umiestniť tam kde sú originálne + doplniť o nálepky Honda, vysoké napätie a podobne. Všetko musí byť zakrytované, hlavne žiadne prevrtané krytky svetiel!!! Káble viesť z dolnej časti, tak ako to majú originálne balasty. V prípade, že ste to urobili dostatočne kvalitne, tak by ste nemali mať problém pri STK/ policajnej kontrole/nehode. Hlavné sú vždy svetlomety, a tie máte originálne. Mimo iného sú motorčeky pre naklápanie svetlometov rovnaké pre halogénové a xenónové svetlomety.
  • Zveriť to Honde. Pripravte si asi 2000 eur a pár dní času.

Základný problém pri inštalácii výbojky do halogénovej paraboly je, že pre xenónovú výbojku je tvar iný. Je teda viac ako možné že nedosiahnete kvalitu OEM systému pre xenónový výbojku. Priame porovnanie nemám, ale z nejakého dôvodu to inžineri v Honde navrhli inak,  takže im verím.

Keď už sa rozhodnete pre inštaláciu HID systému do halogénu, tak odporúčam nasledovné kroky:

  • Repas/výmena paraboly. Zvyčajne má už parabola niečo za sebou a vyšší svetelný tok výbojky nevyužijete na plno. Ako repasovať paraboly je uvedené v sekcii "návody".
  • Nastavenie svetiel po inštalácii
  • Použiť originálne výbojky (tie z HID systému zahodiť do nebezpečného odpadu)
  • Nezabúdať na sklopenie svetiel pri záťaži
  • Jazdiť opatrne, aby ste nemuseli pocítiť ruku zákona...

FAKE ELEKTRONIKA HID SYSTÉMOV

V posledných rokoch Čína zaútočila s množstvom fake výrobkov všekých možných druhov a žiaľ ani xenónový systém nebol výnimkou. Nerád by som však hádzal všetky systémy do jedného vreca, pretože existujú ako veľmi lacné a nekvalitné, tak i kvalitnejšie systémy, ktoré čo-to vydržia.

Moju pozornosť však zaujmuly pred časom balasty (štartéry) značky Philips, ktoré sú na jednej nemenovanej CZ stránke prezentované ako originály a dokonca majú tú drzosť ich označovať za kvalitné originálne výrobky spoločnosti Philips.

Fake balast  OSRAM

Už len pri cene, ktorú za tento HID systém požadujú je jasné, že tu niečo nehraje. Ak si človek zoberie, aké sú ceny za originálne balasty (staršie), a že i predajca týchto fejkov na tom niečo má, tam niečo za tým musí byť. Pripravil som si pre to zopár základných bodov pre rozlíšenie fake od originálu:

  • Papierový štítok a logo/ nekvalitné gravírovanie . Originálne balasty majú kvalitné štítky, logo býva vylisované do plechu výrobku
  • Konštrukcia je podozrivo jednoduchá, tenké káble, na pohľad nedôveryhodné
  • Nízka cena (pozor, niektorý predajcovia to predávajú za vyššiu cenu, aby to práve pôsobilo dôveryhodne)

 

FAKE VÝBOJKY

Pri výbojkách platí to isté ako pri elektronike. Čo je však nebezpečné, že neoriginálne výbojky nie sú testované pre bezpečnú prevádzku a nemajú UV-filter. Ten tam nie je zo zábavy ale aby ste nenaprali ostatným UV žiarenie do očí. Čínske fake výbojky si s bezpečnosťou a zdravím nelámu hlavu.

Okrem krátkej výdrže, je tiež svietivosť slabšia ako pri originálnych výbojkach.

Odporúčam preto kupovať originálne výbojky OSRAM/Philips, ktoré sa dajú zohnať už za cca 23 euro/kus.

Ako rozoznať kópie výbojok od originálnu VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vdg57k6niIA

Citujem ďaľší príspevok:

 

Jak poznat Cinskou výbojku od originálu.
pisi jen u PHILIPSU, pac jeste jsem nenarazil na padelanou OSRAMKU ale pokud nekdo ano a ma ji doma, tak ji odkoupim

u výbojky D1S, D3S Philips

-tvar baňky, která je uprostřed musí být naprosto stejnoměrná u fejku je ta baňka nesouměrná a někdy se dokonce dotýká skla výbojky což je docela pruser.

-vnitřní plíšky zatavene ve skle musí být naprosto viditelné a zalite sklo o5 stejnoměrné u fejku je plíšek pokroucenej a zalite skolo o5 hrbolate az skoro nejde videt plech

-barva skla je malinko namodralá, kdežto u fejku je čistě bála

-když rozděláte plech a sundateho z vybojky musí bejt na jedný straně číslo + hologram, u čínske nic takové není

-na spodním štítku výbojky pod nazvem PHILIPS XenStart nemi bejt to číslo stejný jako na druhy a hologram vedle taktez, NIKDY nejnajdete 2výbojky se stejnym hologramem a číslem

u výbojky D2S, D2R PHILIPS

- co se týče baňky a skla tak je to stejne jak uvedeno vysse u D1S

- označení výbojky za zadnou cenu se nesmi smazat u cinske jsem napis setrel prstem

-na patici stribrnej proužek dokola nesmi vylejzat ale musi byt zaroven s umelou hmotou

Kde teda nakupovať?

Žiaľ, kvôli záplave fake výrobkov Vám viem odporučiť (nazatiaľ) iba americký eshop http://www.theretrofitsource.com/

Za pár originálnych výbojok Philips tu zaplatíte 95 dolárov (teda 45 doláro/kus), a podľa skúseností zo stránky http://www.hidplanet.com/ verím že sú to originálne výbojky. Zatiaľ je to len teória, ak získam viacej informácií, určite ich doplním

 

Page 1 of 2
scott plank